La regione del Moscatel de Setúbal fu demarcata nel 1907 e regolamentata per decreto l'anno dopo. È la seconda regione demarcata più antica del Portogallo, dopo quella del Douro, e sta dall'altra parte del Tejo, a sud di Lisbona.
1907
La demarcazione uscì nel 1907. Il regolamento di produzione e commercio venne nel 1908, firmato da D. Manuel II, l'ultimo re del Portogallo.
Ci sono registri di vino di moscatel nella penisola dal XIII secolo. La demarcazione non inventò niente. Mise una frontiera attorno a una cosa che stava lì da seicento anni.
La denominazione di origine si chiama Setúbal. In etichetta compare quasi sempre Moscatel de Setúbal, che è il nome con cui tutti lo chiamano.
Due vitigni, e uno è quasi scomparso
Il Moscatel de Setúbal è la Moscatel de Alexandria, conosciuta anche come Moscatel Graúdo. È il vitigno bianco della regione e la base di quasi tutto quello che si imbottiglia.
L'altro è il Moscatel Roxo, dall'acino più piccolo e dalla buccia rosata. Dopo la fillossera, nel XIX secolo, restò quasi senza vigna piantata. La José Maria da Fonseca tornò a piantarlo e altri produttori andarono dietro.
Oggi il Roxo occupa poco più di 40 ettari in tutta la regione. Nacque sui versanti nord dell'Arrábida, su calcare. Negli anni 80 fu portato nelle sabbie di Palmela, per rispondere alla domanda.
Il regolamento esige un minimo dell'85 per cento di Moscatel nel mosto.
Il passaggio che distingue questo moscatel
La fermentazione è fermata con acquavite vinica, tra il 52 e l'86 per cento di alcol. Lo zucchero che non ha ancora fermentato resta nel vino. Fin qui è quello che si fa a Porto e a Jerez.
Quello che è di Setúbal viene dopo. Una volta fortificato, il vino resta a macerare con le bucce delle uve per cinque o sei mesi.
Le bucce del moscatel sono dove stanno gli aromi. L'alcol li estrae meglio del mosto da solo. È da lì che viene l'odore di scorza d'arancia e di uva passa che si riconosce a occhi chiusi.
La legge non fissa la durata di questa macerazione. Ogni produttore decide quanto tempo farla, e nessuno ne fa a meno.
Superior, 20 anni, 40 anni
L'invecchiamento minimo è di 18 mesi in legno. Era di due anni.
La menzione Superior esige cinque anni e l'approvazione in degustazione. Le indicazioni di età vanno dai 10 ai 40 anni, e il numero corrisponde al vino più giovane del lotto.
Il vino finito sta tra il 16 e il 22 per cento di alcol. Lo zucchero si aggira sui 280 grammi per litro fino ai 20 anni e arriva ai 340 sopra quella soglia.
Un moscatel di cinque anni sa di arancia, albicocca e miele. Uno di 40 anni è scuro, con uva passa, caramello e noce, e l'acidità continua a stare lì sotto a tenere tutto.
Calcare, sabbia e poca pioggia
La serra dell'Arrábida è calcarea. Il Parco Naturale fu creato dal Decreto-Lei 622/76, del 28 luglio, con circa 10.800 ettari, e il punto più alto è il Formosinho, a 501 metri.
I versanti rivolti a nord prendono la brezza atlantica. È lì che l'uva arriva matura senza perdere acidità.
Verso l'interno il suolo cambia in sabbia. Il clima è mediterraneo e piove tra i 400 e i 500 millimetri all'anno, meno della metà di quello che cade nel Minho.
Azeitão e Pegões
La José Maria da Fonseca fu fondata nel 1834, a Vila Nogueira de Azeitão. Il fondatore nacque a Vilar Seco, Nelas, il 31 maggio 1804. Il marchio Moscatel de Setúbal è del 1849 e il Periquita del 1850.
La Adega de Pegões è un'altra storia. La Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões nacque nel 1958, dentro il colonato de Pegões. Non ci fu altro colonato dell'Estado Novo a sud del Tejo.
Il colonato cominciò nel 1938, con 204 case costruite in una herdade di 7.000 ettari. La cooperativa ha oggi attorno a 90 soci e 1.117 ettari di vigna, in sabbie che lì si chiamano Pliocénio de Pegões.
Come si serve
La bottiglia di moscatel si conserva in piedi, al contrario di quasi tutte le altre. È la raccomandazione della Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal.
Il deposito che si raccoglie sul fondo è normale e viene dall'età.
Come aperitivo, si serve a 10 o 12 gradi. Con il dolce, tra i 12 e i 16. Troppo freddo copre l'aroma, che è esattamente quello per cui si sta pagando.
Con quali dolci
Con il formaggio di Azeitão. È latte crudo di pecora cagliato con fiore di cardo, la Cynara cardunculus, e stagiona 20 giorni a 10 o 12 gradi. Viene dalla stessa serra del vino.
Con i dolci di uova e di mandorla, la regola è che il vino debba essere più dolce del dolce. Un moscatel giovane perde contro una torta di mandorle. Uno di 20 anni regge.
Con il cioccolato fondente, il Moscatel Roxo si comporta meglio del bianco, perché è più fine e meno dolce in bocca.
Il Fado ao Carmo ha due case a Lisbona, al Chiado e in Alfama, con carte dei vini diverse, e c'è moscatel e altri vini della penisola di Setúbal in entrambe. I tavoli si prenotano qui.