Region Moscatel de Setúbal został demarkowany w 1907 roku i uregulowany dekretem rok później. To drugi najstarszy demarkowany region Portugalii, zaraz po Douro, i leży po drugiej stronie Tejo, na południe od Lizbony.
1907
Demarkacja wyszła w 1907 roku. Regulamin produkcji i handlu przyszedł w 1908, podpisany przez D. Manuela II, ostatniego króla Portugalii.
Zapisy o winie moscatel na półwyspie sięgają XIII wieku. Demarkacja niczego nie wymyśliła. Postawiła granicę wokół czegoś, co było tam już od sześciuset lat.
Denominacja pochodzenia nazywa się Setúbal. Na etykiecie prawie zawsze pojawia się Moscatel de Setúbal, czyli nazwa, której używają wszyscy.
Dwa szczepy, jeden prawie zniknął
Moscatel de Setúbal to Moscatel de Alexandria, znana też jako Moscatel Graúdo. To biały szczep regionu i podstawa prawie wszystkiego, co się tu butelkuje.
Drugi to Moscatel Roxo, o mniejszej jagodzie i różowej skórce. Po filokserze, w XIX wieku, został prawie bez posadzonej winnicy. José Maria da Fonseca posadziła go na nowo, a inni producenci poszli w ślad.
Dziś Roxo zajmuje niewiele ponad 40 hektarów w całym regionie. Narodził się na północnych stokach Arrábidy, na wapieniu. W latach 80. przeniesiono go na piaski w Palmela, żeby odpowiedzieć na popyt.
Regulamin wymaga minimum 85 procent Moscatel w moszczu.
Krok, który wyróżnia ten moscatel
Fermentację zatrzymuje się winnym destylatem, między 52 a 86 procent alkoholu. Cukier, który jeszcze nie sfermentował, zostaje w winie. Do tego miejsca robi się to samo w Porto i w Jerez.
To, co należy do Setúbal, przychodzi potem. Po wzmocnieniu wino maceruje ze skórkami winogron przez pięć do sześciu miesięcy.
Skórki moscatela są miejscem, w którym siedzą aromaty. Alkohol wyciąga je lepiej niż sam moszcz. Stąd bierze się zapach skórki pomarańczy i rodzynki, rozpoznawalny z zamkniętymi oczami.
Prawo nie ustala długości tej maceracji. Każdy producent decyduje, jak długo ją prowadzi, i żaden z niej nie rezygnuje.
Superior, 20 lat, 40 lat
Minimalne starzenie to 18 miesięcy w drewnie. Było dwa lata.
Określenie Superior wymaga pięciu lat i zatwierdzenia w degustacji. Oznaczenia wieku idą od 10 do 40 lat, a liczba odpowiada najmłodszemu winu w kupażu.
Gotowe wino mieści się między 16 a 22 procent alkoholu. Cukier krąży wokół 280 gramów na litr do 20 lat i dochodzi do 340 powyżej.
Pięcioletni moscatel smakuje pomarańczą, morelą i miodem. Czterdziestoletni jest ciemny, z rodzynką, karmelem i orzechem, a kwasowość dalej siedzi pod spodem i wszystko trzyma.
Wapień, piasek i mało deszczu
Serra da Arrábida jest wapienna. Park Przyrody powstał na mocy dekretu z mocą ustawy 622/76 z 28 lipca, z około 10.800 hektarami, a najwyższy punkt to Formosinho, 501 metrów.
Stoki zwrócone na północ łapią atlantycką bryzę. To tam winogrono dochodzi dojrzałe, nie tracąc kwasowości.
W głąb lądu gleba zmienia się w piasek. Klimat jest śródziemnomorski i pada od 400 do 500 milimetrów rocznie, mniej niż połowa tego, co spada w Minho.
Azeitão i Pegões
José Maria da Fonseca została założona w 1834 roku, w Vila Nogueira de Azeitão. Założyciel urodził się w Vilar Seco, Nelas, 31 maja 1804 roku. Marka Moscatel de Setúbal jest z 1849 roku, a Periquita z 1850.
Adega de Pegões to inna historia. Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões powstała w 1958 roku, wewnątrz kolonatu Pegões. Nie było innego kolonatu Estado Novo na południe od Tejo.
Kolonat zaczął się w 1938 roku, od 204 domów zbudowanych w majątku o 7.000 hektarach. Spółdzielnia ma dziś około 90 członków i 1.117 hektarów winnicy, w piaskach, które nazywa się tam Pliocénio de Pegões.
Jak się podaje
Butelkę moscatela trzyma się pionowo, inaczej niż prawie wszystkie pozostałe. To zalecenie Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal.
Osad, który zbiera się na dnie, jest normalny i bierze się z wieku.
Jako aperitif podaje się go w 10 lub 12 stopniach. Do deseru między 12 a 16. Za duży chłód zatyka aromat, czyli dokładnie to, za co Państwo płacą.
Do jakich deserów
Do sera z Azeitão. To surowe mleko owcze, ścinane kwiatem ostu, Cynara cardunculus, i dojrzewa 20 dni w 10 lub 12 stopniach. Pochodzi z tej samej serry co wino.
Przy słodyczach z żółtek i z migdałów zasada jest taka, że wino musi być słodsze niż deser. Młody moscatel przegrywa z tartą migdałową. Dwudziestoletni wytrzymuje.
Przy gorzkiej czekoladzie Moscatel Roxo wypada lepiej niż biały, bo jest subtelniejszy i mniej słodki w ustach.
Fado ao Carmo ma dwa domy fado w Lizbonie, w Chiado i w Alfamie, z różnymi kartami win, a moscatel i inne wina z półwyspu Setúbal są w obu. Stoliki rezerwuje się tutaj.