Die Region des Moscatel de Setúbal wurde 1907 abgegrenzt und im Jahr darauf per Dekret geregelt. Sie ist die zweitälteste abgegrenzte Region Portugals, nach der des Douro, und liegt jenseits des Tejo, südlich von Lissabon.
1907
Die Abgrenzung erfolgte 1907. Die Verordnung über Erzeugung und Handel kam 1908, unterzeichnet von D. Manuel II., dem letzten König Portugals.
Es gibt Belege für Moscatelwein auf der Halbinsel seit dem 13. Jahrhundert. Die Abgrenzung hat nichts erfunden. Sie hat eine Grenze um etwas gezogen, das dort schon seit sechshundert Jahren war.
Die Ursprungsbezeichnung heißt Setúbal. Auf dem Etikett steht fast immer Moscatel de Setúbal, der Name, mit dem alle ihn nennen.
Zwei Rebsorten, und eine wäre fast verschwunden
Der Moscatel de Setúbal ist die Moscatel de Alexandria, auch bekannt als Moscatel Graúdo. Sie ist die weiße Sorte der Region und die Grundlage von fast allem, was abgefüllt wird.
Die andere ist der Moscatel Roxo, mit kleineren Beeren und rosafarbener Schale. Nach der Reblaus im 19. Jahrhundert blieb von ihm fast keine Rebfläche übrig. José Maria da Fonseca pflanzte ihn wieder an, und andere Erzeuger folgten.
Heute nimmt der Roxo in der ganzen Region wenig mehr als 40 Hektar ein. Er entstand an den Nordhängen der Arrábida, auf Kalk. In den 80er Jahren wurde er in die Sandböden von Palmela gebracht, um die Nachfrage zu bedienen.
Die Verordnung verlangt mindestens 85 Prozent Moscatel im Most.
Der Schritt, der diesen Moscatel unterscheidet
Die Gärung wird mit Weinbrand gestoppt, zwischen 52 und 86 Prozent Alkohol. Der Zucker, der noch nicht vergoren ist, bleibt im Wein. Bis hierhin ist es das, was auch in Porto und in Jerez gemacht wird.
Was von Setúbal kommt, folgt danach. Nach dem Aufspriten mazeriert der Wein fünf bis sechs Monate mit den Traubenschalen.
In den Schalen des Moscatel sitzen die Aromen. Der Alkohol löst sie besser heraus als der Most allein. Daher kommt der Duft nach Orangenschale und Rosine, den man mit geschlossenen Augen erkennt.
Das Gesetz legt die Dauer dieser Mazeration nicht fest. Jeder Erzeuger entscheidet, wie lange er sie macht, und keiner verzichtet darauf.
Superior, 20 Jahre, 40 Jahre
Die Mindestreifung beträgt 18 Monate im Holz. Früher waren es zwei Jahre.
Die Bezeichnung Superior verlangt fünf Jahre und eine bestandene Prüfung. Die Altersangaben gehen von 10 bis 40 Jahren, und die Zahl entspricht dem jüngsten Wein der Cuvée.
Der fertige Wein liegt zwischen 16 und 22 Prozent Alkohol. Der Zucker liegt bis zu den 20 Jahren bei etwa 280 Gramm pro Liter und erreicht darüber 340.
Ein Moscatel von fünf Jahren schmeckt nach Orange, Aprikose und Honig. Einer von 40 Jahren ist dunkel, mit Rosine, Karamell und Walnuss, und die Säure liegt weiter darunter und hält alles zusammen.
Kalk, Sand und wenig Regen
Die Serra da Arrábida ist kalkig. Der Naturpark wurde durch das Decreto-Lei 622/76 vom 28. Juli geschaffen, mit rund 10.800 Hektar, und der höchste Punkt ist der Formosinho mit 501 Metern.
Die nach Norden gerichteten Hänge bekommen die atlantische Brise. Dort kommt die Traube reif an, ohne ihre Säure zu verlieren.
Landeinwärts wechselt der Boden zu Sand. Das Klima ist mediterran, und es regnet zwischen 400 und 500 Millimeter im Jahr, weniger als die Hälfte dessen, was im Minho fällt.
Azeitão und Pegões
José Maria da Fonseca wurde 1834 in Vila Nogueira de Azeitão gegründet. Der Gründer wurde am 31. Mai 1804 in Vilar Seco, Nelas, geboren. Die Marke Moscatel de Setúbal stammt von 1849 und Periquita von 1850.
Die Adega de Pegões ist eine andere Geschichte. Die Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões entstand 1958, innerhalb des Colonato de Pegões. Es gab kein anderes Colonato des Estado Novo südlich des Tejo.
Das Colonato begann 1938, mit 204 Häusern, die auf einem Gut von 7.000 Hektar gebaut wurden. Die Genossenschaft hat heute rund 90 Mitglieder und 1.117 Hektar Rebfläche, in Sandböden, die dort Pliocénio de Pegões heißen.
Wie er serviert wird
Die Flasche Moscatel wird stehend gelagert, anders als fast alle anderen. Das ist die Empfehlung der Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal.
Der Bodensatz, der sich unten sammelt, ist normal und kommt vom Alter.
Als Aperitif wird er bei 10 oder 12 Grad serviert. Zur Nachspeise zwischen 12 und 16. Zu kalt deckt das Aroma zu, und genau dafür zahlt man.
Zu welchen Nachspeisen
Zum Queijo de Azeitão. Er ist aus roher Schafsmilch, dickgelegt mit Distelblüte, der Cynara cardunculus, und reift 20 Tage bei 10 oder 12 Grad. Er kommt aus derselben Serra wie der Wein.
Bei Eier- und Mandelsüßspeisen gilt die Regel, dass der Wein süßer sein muss als die Nachspeise. Ein junger Moscatel verliert gegen eine Mandeltarte. Einer von 20 Jahren hält stand.
Zu dunkler Schokolade gibt sich der Moscatel Roxo besser als der weiße, weil er feiner und am Gaumen weniger süß ist.
Das Fado ao Carmo hat zwei Häuser in Lissabon, im Chiado und in Alfama, mit unterschiedlichen Weinkarten, und in beiden gibt es Moscatel und andere Weine der Halbinsel von Setúbal. Die Tische reservieren Sie hier.